Основата на сградата е най-важната част от нея. Най-малката грешка в изграждането на такива конструкции може да завърши с провал. Необходимо е не само правилно да се изчисли дълбочината, количеството и напречното сечение на армировката, но и да се осигури надежден и висококачествен дренаж, хидро и топлоизолация. Ще опишем подробно процеса на изработване на лентова основа със собствените си ръце и инструкции стъпка по стъпка за неговото изграждане.
Прочетете също: Многогодишни цветя (ТОП 50 вида): градински каталог за подаряване със снимки и имена | Видео + Рецензии
Какъв вид основа да изберете?
Изборът на вида на основата зависи от масата на сградата, вида на почвата и дълбочината на нейното замръзване.
Тераса към къщата: 150+ най-добри идеи за снимки на 2018 г
Подпори за колони
Според вида на конструкцията всички основи се разделят на:
- лента: най-често срещаните, са направени под формата на затворена верига, поради което натоварването на земята от конструкцията се прехвърля равномерно; полага се не само под стените, но и под преградите на сградата; такива основи от своя страна се делят на плитки и дълбоко заровени
- купчина: сградата е монтирана на вертикални пръти (пилоти) с дълбочина 3-20 m; се използват в труден терен, големи дълбочини на замръзване на почвата и в заблатени райони; недостатъците включват необходимостта от използване на специално оборудване за забиване на купчини в земята и липсата на мазета; с хоризонтални движения на почвата са неприемливи
- купчина-решетка: с носещи хоризонтални греди (решетка), свързващи пилотите в горната част; за да се предпази от замръзване, никога не се заравя в земята
- колонен: на стълбове с разширение под формата на "подметка"; разрешено е строителство върху почви с дълбоко замръзване; опорите, свързани с джъмпери (ранд греди), се поставят на всеки 3 m
- плоча: доста скъпа конструкция под формата на монолитна плоча с дебелина 20-30 см, лежаща върху повърхността на почвата, която едновременно служи като под на сградата
Коловно-решетна основа
Тежките сгради и високите сгради обикновено се строят с помощта на лентова основа. Стълбови основи по-икономически изгодно и е позволено да се издигне лека рамка или дървени къщи, но само ако почвата не е торфена и не е глинеста.
Пилови конструкции може да се използва дори със значителна маса на конструкцията. Но те се използват главно върху парцели със слаба пясъчна или торфена почва, както и в районите на Далечния север с голяма дълбочина на замръзване на почвата. За да се избегне движение, пилотите не се монтират в ями, а се забиват или завинтват в земята.
плоча основа
Плитки основи по-разумно е да се използва в проблемни зони с висока подвижност на почвата. Такава "плаваща" основа е в състояние да издържи дори значителни измествания на почвата без увреждане на сградата.
ВИДЕО: Избор на основа за къща
Фундамент: видове, устройство, инструкции стъпка по стъпка за полагане на лентова основа със собствените си ръце | Снимки и видео + ревюта
Прочетете също: Проекти на селски къщи за 6-10 акра: 120 снимки, описание и изисквания | Най-интересните идеи Лентова основа
Проекти на селски къщи за 6-10 акра: 120 снимки, описание и изисквания. Най-интересните идеи
Лентова основа
Въпреки че цената на такава подкрепа е доста висока и е средно 25-30% от цената на целия обект, поради високата си здравина и надеждност тази опция се използва най-често. По-долу е дадена подробна инструкция стъпка по стъпка за производството на лентова основа.
дълбочина
Основите на лентата имат две разновидности:
- плитка дълбочина с полагане в земята на 50-70 см; използва се само за леки сгради
- дълбоко заровен до 2м: трябва да влезе в земята 20-30 см под нивото на замръзване на почвата
Лесно е да разберете колко дълбоко замръзва почвата във вашия район. За това има специални карти. Обаче учете, че това значение е нормативно. На практика е необходимо да се вземе предвид вида на почвата и средната месечна температура в региона на пребиваване. Научете също, че мократа блатиста почва винаги замръзва по-силно от пясъчната. Плътната почва замръзва повече от рохкавата.
Какво трябва да бъде окабеляването в частна къща, направи си сам инсталация, инструкции за начинаещи
Дълбочина на замръзване на почвата по региони на Русия
В района на Москва стандартната дълбочина на замръзване е 140 см. При полагане на основата към тези цифри се добавят още 10%. За неотопляеми помещения трябва да се добавят допълнителни 10%. Ако има мазе, основата пада на 40 см под пода. Също така е необходимо да се вземе предвид височината на дренажния слой и пясъчната възглавница.
В идеалния случай само геолозите могат да отговорят на въпроса каква трябва да бъде дълбочината на полагане на основата. Нито таблиците, нито картите могат да покажат наличието на опасен плаващ пясък, нивото на подпочвените води, различни нарушения на състава на почвата и др.
ширина на изкопа
Видове окопи за основата
Ширината на конструкцията се изчислява въз основа на ширината на стените плюс 10 см. Към тази стойност се добавят 40-60 см за възможност за преминаване на хора при монтажа и изливането на кофража. Средно ширината на изкопа е 0,7-0,8 м. При подреждането на дренажната система този параметър се увеличава с още 20-30 см.
За да няма разлика във височините, те започват да копаят окоп от най-високия ъгъл. Желателно е това да се прави ръчно - при копаене с багер няма да работи да се получат идеално равни стени, без да се изсипва почвата.
Разпадащата се почва е напълно отстранена - в края на краищата, дори и уплътнена, тя е по-ниска по плътност от почвата, която е била уплътнена от години. Част от земята не трябва да се отнема - с нея ще се извърши засипване.
Ако земята се руши силно, изкопайте окоп под лек ъгъл. Можете допълнително да го укрепите с шперплат или дъски с дистанционни елементи. Ако има мазе, веднага се приготвя яма за него.
Маркиране на територия
Маркиране на територия
Преди да започнете работа, растителният слой почва (копка) се отстранява напълно на дълбочина 20-30 cm. На черноземна почва изграждането на фундамент е неприемливо. Слоят от рохкава почва трябва да бъде напълно отстранен.
При маркиране ширината на стените се добавя към проектните размери на сградата. Започва от ъглите, където се забиват колчета или арматурни пръти. Между тях е плътно опъната връв или въдица. Хоризонталните и вертикалните страни трябва да бъдат проверени със строително ниво. Ъглите трябва да са строго прави. Също така е необходимо да проверите отново диагоналните размери.
Възглавница от пясък и чакъл
Преди да изградите основата за къщата, трябва да се погрижите за подреждането на възглавницата. Материали като пясък, натрошен камък и чакъл почти не абсорбират влагата, поради което са по-малко податливи на замръзване. Използването на възглавници на тяхна основа ви позволява да предпазите мястото от неравномерно свиване на почвата. Възглавницата ви позволява по-равномерно да преразпределите натоварването от масата на сградата върху цялата площ. Почвата отдолу ще се утаи по-равномерно.
полагане на развалини
Слоят на такава възглавница трябва да бъде 20 см. За да не се натрупва, преди да се засипе, се полага слой филм или покривен материал. Същият слой хидроизолация е необходимо да се постави след запълване на чакъл и пясък.
Пясъкът трябва да се разлее с вода и след това да се уплътни с вибротрамбовка или със специално устройство под формата на дървена пръчка с вертикална дръжка.
"Правилен" кофраж
Фиксиране на кофража със стекове
Най-честите проблеми с основата са:
- счупване на кофража
- нейното пръсване
- течове на бетонов разтвор
За да избегнете подобни грешки, не трябва да разчитате на случайността и да използвате боклуци. За производството на кофраж за основата е необходима плоска дъска с дебелина 25 мм без значителни дефекти, 2 степени. В бъдеще, след анализиране на кофража, той може да се използва за оборудване на щайгата.
Твърде големите щитове ще бъдат неудобни за използване - те се правят с дължина 3-4 m и сглобени с пирони. За напречни стелажи се използва релса или същата дъска. За да се избегне изтичане на разтвора, не трябва да има пространство между дъските.
След спускане в изкопа и изравняване, щитовете се фиксират с колчета, забити в земята. В бъдеще те не могат да бъдат премахнати - остават в бетона. Отвън кофражът е допълнително подсилен с подпори. Разстоянието между тях е най-малко 1 m.
Всички щитове са свързани помежду си с дървени летви. За да се предпази кофража от подуване, дъските се завързват с тел, който се завинтва към вертикалните напречни греди. При разрушаването на кофража той се отрязва и се оставя в бетона.
Покривният филц често се използва като хидроизолационен слой. Закрепва се с шисти пирони.
Монтаж на армировка
В лентовата основа армировката трябва да бъде поставена под формата на правоъгълник. За това има логично обяснение. Две сили действат едновременно върху опората на конструкцията: силите на издигане отдолу и масата на самата конструкция отгоре. В средата на лентата практически няма натоварване. За да се компенсират тези две натоварвания, се подготвят два колана: горен и долен.
При задълбочаване на основата на дълбочина 1 м това е достатъчно.За дълбоко заровена основа се подготвят три колана: третият е необходим за армировка с голяма височина на армировъчната клетка.
Схема за укрепване
Гладките пръти са разрешени само при създаване на джъмпери. За основната рамка се използва армировка с оребрена повърхност с диаметър 8-16 mm, способни да издържат на натоварвания на опън. Оребрената повърхност също може да осигури по-добра адхезия към бетона. Марки арматурни стомани за фундамент SGS, 25G2S, 32G2Rps.
За да се предпази метала от корозия, армировката трябва да бъде разположена само в дебелината на бетона. Следователно по ръбовете и дъното на кофража е необходимо да се отдръпнете 5 см. Според SNiP разстоянието между армировката е 30-35 см.
Ъглите и стените, които поемат натоварването от съседни стени, са най-слабото място. За да се избегне появата на пукнатини, прътите на тези места се огъват под ъгъл от 90 градуса с припокриване от 60-70 см. Ако дължината на шината не е достатъчна, те се свързват с L-образни скоби.
Полагане на арматура
Следователно е необходимо да се закрепи армировката с помощта на плетене. За да направите това, използвайте специален проводник. Плетене се извършва ръчно и с голямо количество работа с пистолет. За да работите с тел, е по-удобно да използвате специална кука.
Проверка на качеството на цимента
Преди да дадем подробни инструкции за изграждане на фундамент, нека поговорим за качеството на цимента. Когато изливате основата за къща, спестяването на цимент определено не си струва. Според GOST той трябва да бъде най-малко M200-300. Но е по-добре да играете на сигурно и да използвате цимент M400-500. Това е особено важно при строителството на тежки или многоетажни сгради. Всъщност на практика днешният цимент често се произвежда не с най-добро качество.
Цимент за лентов фундамент
Висококачественият бетон има тъмно сив цвят. Трябва да е прясно и да не е спечено – при свиване в юмрук трябва лесно да се разлее между пръстите. Тъй като този материал е в състояние бързо да абсорбира влагата, ако е закупен предварително, съхранявайте го на сухо място, покрито с пластмасова обвивка, за не повече от 1-2 седмици.
Трудно е да се съсредоточи върху производителя - в края на краищата всеки регион произвежда свой собствен цимент. Ето защо е по-добре да направите тестова партида от разтвора.
След като се втвърди, е необходимо да се монтира длето върху повърхността на бетона и да се удари с чук. Трябва да останете само с малка драскотина. Отчупването на малки парченца означава, че дори и производителят да ви увери в противното, марката на такъв цимент е не повече от M200. Дупки в бетона след удар се появяват при изливане на цимент M100.
Проверка на качеството на бетона
Вътрешността на изсушения бетон трябва да е по-тъмна, отколкото на повърхността. След месец забиването на пирон във висококачествен бетон трябва да бъде трудно. В условията на Сибир и Север е важно да се обърне внимание на устойчивостта на замръзване на материала. Такъв бетон е обозначен с ML.
Подготвяме бетонен разтвор
Правилната основа трябва да бъде направена от качествено решение. Епропорциите му са пряко зависими от марката цимент. Така че, когато използвате цимент марки M400, съотношението по обем ще бъде 1,0: 1,2: 2,7 (за смесване се вземат цимент, пясък, натрошен камък).
Бетонобъркачка
| Марка бетон | Пропорции по обем цимент / пясък / натрошен камък | Пропорции по тегло цимент / пясък / натрошен камък | Приблизителен обем бетон от 50 кг цимент (1 торба), m3 |
|---|---|---|---|
| M100 | 1,0/4,1/6,1 | 1,0/4,6/7,0 | 0,231 |
| M150 | 1,0/3,2/5,0 | 1,0/3,5/5,7 | 0,189 |
| M200 | 1,0/2,5/4,2 | 1,0/2,8/4,8 | 0,160 |
| M250 | 1,0/1,9/3,4 | 1,0/2,1/3,9 | 0,128 |
| M300 | 1,0/1,7/3,2 | 1,0/1,9/3,7 | 0,122 |
| M400 | 1,0/1,1/2,4 | 1,0/1,2/2,7 | 0,092 |
Пясъкът се използва сух, без примеси от глина и отломки. За да се отстранят големи частици, пясъкът трябва да се пресее през сито. Натрошен камък ще се нуждае от фина фракция с размер на частиците 5-20 мм. Вместо това използването на речен чакъл, който има ниска якост, е нежелателно. Освен това зърната му имат твърде гладка повърхност и не прилепват добре към бетона.
Първо трябва да смесите добре сухата смес и едва след това да добавите вода към нея. Ако месене се извършва на ръка, тогава това трябва да се прави на малки порции, в противен случай, в случай на неразмесване, в разтвора се образуват бучки. Полученият разтвор трябва да е достатъчно гъст и да не се оттича от мистрия.
Изливане на основата
Лентовата основа е направена под формата на непрекъснат бетонен лист, минаващ по периметъра на стените и вътрешните прегради. При издигане на леки сгради се допуска изграждането на тухлени основи.
Изливане на разтвор
Основата се излива на малки порции, на слоеве от 20-30 см, като всеки от тях трябва допълнително да се смеси с лопата или се използва специален вибратор за бетон за отстраняване на възможни кухини, които намаляват якостта на бетона. За да ги екструдирате, по-добре е допълнително да докоснете кофража. Това обаче не трябва да се прави, след като разтворът е стегнал.
В края на работата завършената основа се покрива с филм, така че да изсъхне равномерно и да не се напука.
Изолация на основата
Чрез изолация възможно е не само да се намалят топлинните загуби и да се осигури микроклимат в помещенията, но и значително да се увеличи експлоатационният живот на самата основа. За това се използват евтини материали, които са трудни за гниене: стиропор, експандиран полистирол.
Изолация на основата
Работата по изолацията на основата може да започне веднага след отстраняването на кофража. Първо трябва да се провери за дефекти и, ако е необходимо, да се отреже излишният бетон. За да се избегне появата на въздушни джобове, големите неравности се запечатват с гипс.
Плочите, изработени от пяна или експандиран полистирол, са предварително покрити със специално лепило. Те трябва да бъдат плътно притиснати към повърхността и леко преместени, така че лепилото да се разпредели равномерно. Шевовете между плочите са допълнително запечатани с монтажна пяна. След като лепилото изсъхне, изкопът между основата и почвата се покрива с пясък или пресята почва.
Полагане на дренажни тръби
По цялата дължина на пластмасовите тръби отгоре се пробиват отвори за навлизане на вода в тях. След свързване на тръбите една с друга, те са покрити със слой от развалини.
Изолация на основата. Колко правилно и колко погрешно
Фундамент: видове, устройство, инструкции стъпка по стъпка за полагане на лентова основа със собствените си ръце | Снимки и видео + ревюта
Прочетете също: Веранда, прикрепена към къщата - разширяване на жилищното пространство: проекти, съвети как да създадете свои ръце (200 оригинални идеи за снимки)
Защо е необходима сляпа зона?
Тъй като надигането на почвата се дължи на излишната влага, строителите решават един ден да се справят не с последствията, а с причината. Поради това беше решено да се защити основата. За да направят това, те започнаха да използват сляпа зона - покритие под формата на лента от влагоустойчиви материали, минаваща по периметъра на сградата. За да се осигури потока на водата, такава лента се прави под лек наклон. Ширината му винаги е равна на дълбочината на замръзване.
схема за слепи зони
За запълване на слепата зона е достатъчно да използвате цимент M200-300.Първо, горната част на почвата се отстранява по периметъра на сградата и се правят маркировки с помощта на колчета и въже. За предпазване от влага е желателно да се направи хидравлична брава от 10-15 см слой глина. След това се изсипва 5-10 см слой натрошен камък и 10 см слой пясък.
За изолация на сляпа зона се използват материали, които не са податливи на гниене - пенополистирол, пяна пластмаса и др. Те се полагат върху слой пясък на 2 слоя с изместване на предишния. След приготвянето на кофража се извършва армировка с метална мрежа с клетки с размери 50 или 100 mm, след което разтворът се излива.
6 съвета за плитка лентова основа (MZLF).
Фундамент: видове, устройство, инструкции стъпка по стъпка за полагане на лентова основа със собствените си ръце | Снимки и видео + ревюта
Лентова основа. Как и кога да изберем за дом? Част 1.
Фундамент: видове, устройство, инструкции стъпка по стъпка за полагане на лентова основа със собствените си ръце | Снимки и видео + ревюта
Лентова основа (кога да се използва, как да се задълбочи, видове основи). Част 2
Фундамент: видове, устройство, инструкции стъпка по стъпка за полагане на лентова основа със собствените си ръце | Снимки и видео + ревюта
Миналата година е построена вила върху лентов фундамент. Оказа се бързо и сравнително евтино и най-важното - не за сметка на качеството !!! Първо направиха цялостна хидроизолация по стария начин, въпреки че някои казаха, че сега в разтвора има добавки, които придават на бетона необходимите качества, при които не абсорбира влагата, но ние решихме да тръгнем по изпитания път. След това изолираха 1,5 метра замръзване на почвата.